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冬至,走岭南,观奇山异景之韶关丹霞山

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发表于 2019-1-7 20:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
又到冬至,今年北京冬天来得比往年早一些,好像也比往年凶狠一些。按照惯例,我还是得要追随太太去南方避寒一趟。今年我们要去的是广东。古时候,自舜帝开始就有帝皇在广东一带走动。秦始皇统一中国后,广东属于南海郡。秦朝倒闭的时候,南海郡长赵佗私立南越国。西汉武帝刘彻先有驱卫青、霍去病北伐匈奴,后有发李广西征西域大宛,在这二次大战之间的元鼎六年时,还遣陆博德、杨仆灭了南越国,就是现在的两广一带。这是公元前111年,也是在冬天干的事,所以自古就是北方人冬天去南方干大事。汉武帝拿下南越国之后,就在那里设了九个郡,其中一个叫做交趾。交趾郡的郡长住的那座城叫做广信,这是出自汉武帝的“初开粤地,宜广布恩信”。以此城为界,广信以东即为广东,广信以西即为广西。这个两广的分界有点弯弯绕哈,不像湖南湖北河南河北那样以大水为界清晰。其实这个广信附近也有水,什么水呢?桂江由西向东流经广信,然后有贺江由北向南汇入桂江,二江合流之后向东流就是著名的西江。广信就是这三条水相交的地方,现在已经没有广信地名了,那个地方现在是广西梧州的封开县,三江合流之处新建了一座广信塔为志。广东的北部是一座山脉,就是那个南岭。当初南越国把南岭作为北方的屏障,在番禺做了个都城,自得其乐。现在的广东人还有南越国遗风,把南岭以北的诸君都叫做“北佬”,就是Norman呗。到了香港,则更甚,凡罗湖以西俱北佬。

据传,尧舜大禹南巡的时候都走的是同一条古道;后来各届朝廷来人也都走这条古道。这条道上有一个立脚点,北佬翻越南岭之后,就在这个立脚点喝三碗过了岗以后的酒。这个落脚点叫做韶,后来叫韶州,明朝的时候在这里设了关口叫梅关,收获各种税供朝廷开支造大猛龙什么的,因此就叫做韶关了。早期的京广铁路过了南岭之后也要在韶关停车,要加水、加煤和卸负担。京广铁路电气化复线改造的时候,在南岭挖了一个当时中国最长的双线隧道,就是大瑶山隧道,14公里多。我们这次走岭南也要走京广铁路,现在的火车都是电气化了,虽然不用加水加煤,但是过了南岭还是要在韶关停车,因为我们要下车。我们下车当然不是为了去梅关纳税,我们是要去舜帝南巡时登的那座韶石山看看,当年舜帝可是在山上奏过韶乐地哟。

韶石山现在叫做丹霞山,丹霞当然比韶石更文邹邹一些,其实意思差不多都是美好的意思,丹霞更写实,就是山石上有红色霞光亮瞎凡人眼。丹霞山也叫做中国红石公园,就是公园里有最好看的红色石头。丹霞地貌是一种典型的地质地貌,是水流切割红色沙砾岩石和地质抬升综合作用的结果。丹霞地貌就是以丹霞山命名,这里是2004年第一批世界地质公园。

进了景区就到了一般都会有的一汪水,那叫做翔龙湖。



那肯定得要坐船呀,在水上行走。



船行近岸时,已可见红石小山。



登岸,沿小路向前,路边翠竹、池塘相邻出。



逶迤之间,便向山上观望。



多情谁似南山月,特地暮时开。



路边有凉亭供游人座思。



顺小路继续前行,见到了著名的“摸着石头过河”的出处,冬至季节河已涸,春水来时必潺潺。





乘登山机至峰之巅,便见到暮色中的丹霞山峦。



这是丹霞山中最集中的一片红石岩,落日映射下栩栩生辉。




向日落方向睃去,可见远方的红石岩暗影。



观景台上,赶上此情此景的游客屈指可数。



日隐之后,丹霞褪去,只余巨石林涛中。看余晖。



翌日,走山间大路。



钻竹林。



过水塘。



跨过一座小木桥。



再走栈道出奇山。



于河边行走,见船。



登舟,沿锦江而下。却见粤女红似火,贫贱江头自浣纱。





山际见来烟,竹中窥落日。鸟向檐上飞,云从窗里出。山中水畔隐居处,自有神仙顾。






独舟水上行,两岸山崖赤。不见樵夫影,未闻猿声啼。











赏丹霞山,壮哉,美哉。

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 楼主| 发表于 2019-1-8 18:46:39 | 显示全部楼层

冬至,走岭南,观奇山异景之韶关丹霞山

离开韶关到下一站需路过广州,我们当日便在广州宿营,我们游客不能叫“驻跸”,那是皇上;也不能叫“驻锡“,因为我们不是大和尚,没有锡仗可以驻之。我们就是住宿,找个酒店住一宿。找地方住宿当然就要在路上走,我们就路过了一个地方叫做沙面岛。这个沙面岛本是珠江里的泥巴淤积而成,也就是淤泥沉积。过后来了洋人,洋人都是上海人说的”像污泥“,他们看上这里的污泥,就在上面铺了一层沙子,因此这里就叫做沙面岛了。一开始,”像污泥“们就是脱了衣服在沙子上晒前胸后背,1860年后他们就在这里盖了房子,变成了租界。改革开放以后,沙面岛上盖起一座白天鹅宾馆,是广州最早的五星级饭店,”像污泥“的后代们喜欢住在这里。二十年前我常来广州出差,曾经在白天鹅宾馆后面的胜利宾馆住过很多次。
沙面岛成了租界之后,沿着珠江岸边是一条江堤,长满了岸上柳。然后在岛上就修了一条马路,还把它中间修成了假装的街心花园。马路两边就盖起了楼。

两边既然是洋人盖的楼,当然就会有洋味。1860年是西方新古典主义建筑盛行的时期,看看这个,正立面有一座柱廊,虽然上面不是三角楣,但是爱奥尼克式罗马柱支撑的横梁结构也是一种简化的新古典。


看看这个,有三角楣,但是只有二根很简易的罗马柱,也是新古典风格。


再看看这个大门,涡卷和反向涡卷,这是典型的巴洛克建筑样式,巴洛克是在新古典之前的一种建筑风格。


大门在拐角,这是俄罗斯风格。


除了当年洋人的写字楼,街上还有洋人的宅第。看看这个,拱窗只有九十度弧,再看楼梯栏杆的形状,这有文艺复兴痕迹。


咦,这是一座小教堂嘛。看那圆形的玫瑰窗和长的柳叶窗,再看那尖顶,这是典型的法国哥特式教堂。很简化,省去了复杂的雕塑,内凹门上的人像柱都省去了,说明这是一座新教教堂。进去看了一下,这应该是路德教的圣母堂。路德教提倡简化繁琐的天主教仪式和教规,就是我们说的“酒肉穿肠过,佛祖心中留”。


说起广州的教堂,我们就继续往前走,去一德路看广州最大的天主教圣心大教堂。


这是一座很象样的法国哥特式教堂,而且是晚期风格,早期的法国哥特钟楼上没有尖顶。这两座完全对称的钟楼说明它们是同时建造的,在法国建造历时超过一百年的哥特式教堂往往可以看见不同的钟楼:一座有尖顶;另一座则没有,法国鲁昂大教堂就是。看看广州圣心大教堂的正立面。


再看看它的侧面,是带有飞扶垛的,这是中规中矩的法国哥特式教堂风格,也是没有人像雕塑。


其实广州还有一些很有岭南特色的景点,我们这次没有去看,我们路过广州只是为了宿营,留着那些景点以后再去。
我们当晚驻跸的酒店叫做James JoyceCaffetel,这个Caffetel是套用Hotel和Motel的意思?酒店的中文叫喆·啡,这个啡和Caffetel倒是有点联系;可是那个喆和JamesJoyce是怎么焊在一起的呢?等一下,这个James Joyce似曾相识,当时真是想不起来他是JamesBond的二大爷还是谁了。进了房间发现屋里有一本书,是店小二恭恭敬敬摆在床头的,我就把它请到书桌上去了。


这是一本《尤利西斯》,突然明白了,那位James Joyce在这儿呐!这是詹姆斯·乔伊斯呀!就是《尤利西斯》的作者呀。难道这个酒店是乔伊斯家的产业?问了一下前台,说我是第一个问这个问题的人,但是他们查询下来发现本酒店董事局从主席到干事没有叫乔伊斯的。再问他,房间里的这本书是什么意思?前台说那是噱头。
《尤利西斯》是现代派文学的代表作之一,或者说是后现代派,具体说是“意识流”。想起我们上大学的时候刚刚改革开放,外国文学也都放开了,除了把古典名著翻出来看,也偶尔看一些现代文学。当年在《外国文学》杂志上看过一片叫做《墙上的斑点》,看得头大,不知所云。记得九十年代出过一批西方现代文学大作,一开始有《追忆似水年华》,也是意识流的,翻了两下,仍然不知所云。后来《尤利西斯》中文版出来的时候还挺轰动的,大肆宣扬了一番,还是萧乾夫妇翻译的。尤利西斯是罗马神话里的人物,在希腊神话里叫奥德赛,是特洛伊战争中木马计的编制者。特洛伊战争之后,奥德赛就跑到海上漂流,荷马史诗《奥德赛》就是讲的海上漂流的奥德赛。乔伊斯的《尤利西斯》据说虽然采用了罗马神话人物的名字,但是和神话没有关系,是讲的凡人故事。不过,乔伊斯借鉴了《奥德赛》中的元素。我现在对意识流文学还是打不起精神,就把这本书供在桌上,洗洗睡了。一宿无话。

(未完待续)


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 楼主| 发表于 2019-1-9 20:56:24 | 显示全部楼层
从广州一直往西就会到西江下游的肇庆。汉武帝灭了南越国之后设了九郡,上回说交趾郡的广信是两广的分界;肇庆这个地方当时设立了高要县,属于苍梧郡。高要这个名字一直沿用到现在,是肇庆的一个区,你看从公元111年到现在也有一千九百年了。到了隋代,隋文帝杨坚的开皇九年(公元589年),在这里设立了端州,那正是隋文帝开皇之治的鼎盛时期。端州现在也是肇庆的一个区,名字也沿用了将近一千五百年。说起端州,就要提起文房四宝。中华文化最要紧的就是写汉字,写汉字不像写西字那样拔根鹅毛就能写字,写汉字讲究的是要有纸墨笔砚。上好的纸墨笔砚就会叫做宝,那就是文房四宝。唐朝末期安史之乱之后天下大乱,藩镇割据,就出现了五代十国。其中淮南镇有一个浪子徐知浩擅自改名做李昪,自立为李家正宗传人,祭起唐高祖牌位就做起了皇帝,这就是所谓的南唐。南唐文化不像北方突厥那样尚武,而是尚文,文化发展得很繁荣。李昪虽是个武将,但也很文艺,把南唐的诗词书画鼓捣得歌舞升平。这个时期就开始研发了高质量的文房四宝,它们差不多都集中在现在安徽的宣城和徽州一带,包括宣城诸葛笔、徽州李廷珪墨、澄心堂纸和龙尾砚。到了宋代就演变成宣城的宣笔、歙县的徽墨、泾县的宣纸和歙县的歙砚。这时就有了新势力崛起,一个是浙江湖州的湖笔,另一个就是肇庆这里端州的端砚。端砚属于大石头砚,还有一种是大泥巴砚。把特殊质地的胶泥捏成型架火上烧出来的山西澄泥砚就是大泥巴砚。我年初独行冀南在古邺城铜雀台见当地人把铜雀台的瓦片捡回来磨成砚,这也是大泥巴砚。其实大石头砚的石头也是远古泥沙沉积形成的。端砚的石头来自端溪,端砚之妙也在其石之奇,不仅坚实,而且致密、细腻,磨出来的墨汁是现在广告里说的“丝滑香醇”。据说最好的端砚用手按砚心,会出现湛蓝墨绿颜色,而且会有水气凝结,所以古人有“呵气研墨”一说。我们这次在肇庆见到一块本世纪最大的端砚,叫做端溪龙王砚,高级砚台每块都是有自己名字的。





肇庆除了有砚台,还有山。其中一座山上有一座鼎,传说是古代黄帝铸的,现在的这尊鼎应该是今人仿的,不知道是根据哪个版本仿的。





而且山顶上还有一座湖。





当地人就把这座山叫做鼎湖山。鼎湖山的湖为什么是在山顶上?而且它也不是火山口形成的湖。这是因为鼎湖山的位置正好是在北回归线上,北纬23.4度。据说南美洲安第斯山脉在南回归线的位置上也有一个湖是在山顶上。为什么太阳回归线上的山顶上会有湖?我也不知道,这要去问太阳公公。

我们顺着山坡往上走,看着山上的景物,特野。





走过一个山坳,就看见一个屋檐,原来是一座山洞。这个叫做百佛洞,里面有一百单八座佛像。洞外是一尊弥勒佛,求子非常灵验。





走到半山腰,当然要有半山亭。





半山亭以上,便有了好看的景色,石头上也有人写字了,这块石头上写着“人间仙境”。





潺潺流水。





水从此来,小小的瀑布和水潭。





又有人写字了,大石头上有“有山皆图画,无水不文章”。在我前面游山的客人大概嫌那字不好看,就把那石头给推倒了。





看看这幅图画。





爬到山顶就可以看见前面说的鼎,然后还看见旁边有三座青铜的玩意儿,这个应该叫做“敦”,春秋战国时的电饭煲。





为了游客能方便看湖,鼎湖山当局建了几个小观景台,类似于箭垛。





为了让湖水老在里面汪着,当局就又给它修了个拦水坝,拦水坝两边一定要盖个亭子。





湖面上蒸汽腾腾,可能水温很高吧?





船上的渡客可得小心,要是掉水里,没准儿就给煮成肉丸子了。





拦水坝上还有栏杆,看看柱子上头的狮子,很狂野吧?




沿着另一条路往下走,看见了牌楼和放生池。猛然醒悟,这么高尚的山里怎么着也得有座庙呀。放生池后面不是庙前广场,而是一面石刻,上面是三世佛和罗汉们,没有五百,不止十八。





看看这座花岗岩牌坊。这个牌坊可是很气派,四根冲天柱,没有楼。冲天柱上是华表的造型,柱头上也有神兽望天吼。横枋上居然有一个火焰宝珠的脊刹,横枋上到处都是刻花,各种吉祥物,还有小故事。中门柱上的雀替是双龙飞舞,很奇特。额枋上刻着“洞上正宗”,这个洞说的是哪座山洞呢?





看见后面的那个叫做扶手踏跺的台阶了吧?很特别吧?过去看看。很宽大先不说,扶手栏杆是汉白玉的也先不理他,你就看它那面青玉丹陛石是不是很扎眼?按说丹陛石只能是皇上走的,这里的丹陛石不落地,说明不是供上下行走的,而就是一个装饰,估计是当今哪位拜佛的大款捐的。台阶上去之后的那面九龙壁也很壮观吧?看上去像是做端砚的次等石头刻的。





九龙壁两边立着吉祥兽,不是狮子,而是麒麟。





原来这座寺是庆云寺,广东四大名寺之一,匾上的“庆云寺”是肇庆名人苏廷魁所书。苏廷魁是清道光元年的举人,后来当了御吏,在第一次鸦片战争时期推动朝廷修建虎门炮台等要塞,还曾参加组织三元里抗英。





庆云寺始建于明代崇祯九年,也就是公元1636年,至今也有将近四百年了。这里的建筑格局和北方寺庙完全不同,天王和罗汉塑像不在殿里,而是在廊下。





大雄宝殿并排左手是珈蓝殿,右手是东土祖师殿。珈蓝就是僧
珈蓝摩,东土祖师就是菩提达摩。这两座殿在北方通常是东西配殿,在这里却是和大雄宝殿在一座大殿里。





过了大雄宝殿再往上又有一层。





这里供奉的是禅宗列祖,有初代祖,还有
二代祖和三代祖。初代祖应该是达摩,那二代祖就是慧可,三代祖就是僧璨。





看看岭南风格屋顶。绿色琉璃瓦,檐下没有斗拱,有檐廊但没有飞檐,戗脊是上翘的。以前很少仔细端详岭南建筑风格,这次
看着很新鲜。





从这座寺的建筑格局可以知道它是一座民间寺庙,不是皇家敕建。如果是皇家敕建的话,就必须按照皇家的建筑格局,而且可以在正殿上铺黄色琉璃瓦。民间建筑不用受正统规制限制,就可以由着建筑师发挥,一来是因地制宜,没有必要先做三平一通再盖楼;二来可以按照当地的建筑风格搭建,包括结构和装饰都可以入乡随俗。这座庆云寺就是这样,全寺建筑并不是按照一条中轴线展开,而且高低错落也无一定之规,所有装饰样式
都和
北方寺庙不同。
从这一点上说,这座庆云寺和我上次在河北玉田看见的净觉寺类似。很开心,让我看见了岭南风格的寺庙建筑。


下了鼎湖山,我们就前往肇庆市区。肇庆市区旁边还有一片水,叫做星湖,属于西江水系。星湖肯定是说有好多片水如星罗棋布,那要从天上才看得出来,可是古人起名的时候是怎么上得天呢?另外,这星湖里面有七座陡峭的岩石,排列得像是北斗七星,因此叫做七星岩。我们当然要看看最高的这座天柱岩。这些岩一看就不是红色砂砾岩石,而是石灰岩;这个地貌当然不是丹霞地貌,应该是属于桂林那样的喀斯特地貌,就是岩溶,而不是丹霞那样的水流切割。







连接天柱岩的七星桥,有七个桥洞。





天柱岩下有华南规模最大的摩崖石刻,可以看见崖壁上满是历代游客题写的酸词。





还有一座山洞,洞口和内部的石头上也都刻着诗词歌赋,保存得都相当完好。我看了一下,明清时期的居多,最早的是南宋宝庆元年,也就是公元1225年,快八百年了,字迹还很清晰。





天柱岩对面的蟾蜍岩。





于画廊中望星湖,





赏水杉曼妙婀娜。





有认真的游客在写笔记。





半览星湖景色后,我们转身向南,车发旅途下一站。


(未完待续)



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