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美洲大陆传奇之——美西自驾

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发表于 2017-5-16 14:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
美洲大陆传奇之——美西自驾   @中青旅遨游首席品牌官 徐晓磊
DSC_0079.JPG
从旧金山沿着太平洋一号公路纵贯而下,徜徉洛杉矶、圣迭戈与拉斯维加斯的光影变幻,
再横穿66号公路直插亚利桑那州的峡谷腹地,在荒漠般的卡梅隆贸易站回想百年前自东向西淘金移民的滚滚风尘……
美国西部——相较东部而言——更具有这个国家肇造之初的宏阔、包容和自由风骨。


G Grand Teton National Park (18).JPG
革命与自由:造就城市传奇
和百余年前讨生活的先辈们一样,我们将赴美旅行的第一站放在了旧金山。
第一次意味着一切都是崭新,未闻未见,如骄阳升起,如海潮扑面。
从机场租下汽车,沿着海湾公路直奔市中心,简单安顿之后便迫不及待的漫游整个城市。旧金山中国城是美国最大的华人社区。
行过一段吃力的上坡路,扑面而来的就是孙中山先生手书的“天下为公”牌楼,满街的中文店招和所有你能想像得到的中国小商品,提示我们唐人街到了。
旧金山是除檀香山之外,海外华人帮助国民革命出钱出力最多的地方。这里也收留了最多的革命党群体,对他们而言,对故国饱含深情却又肆意批判,破坏是为了建设,到这里是希望尽早回去。按国内的话语,这是一座具有光荣革命传统的城市。
金门大桥不可错过,驱车前往的路上,赫然发现:大桥下临海的宽阔草坪,美国人携妇将雏,在草地上支着帐篷、烧烤,用飞碟逗弄大狗,人欢马叫,却无人管束;大桥下唯一一处停车场,一位女警辛勤的指挥交通,却没有人坐地收费、大发其财?还有还有,大桥下最佳观赏位置连个卖票的地方都没……
最妙的是,路边的艺人,用不逊专业水准的歌舞欢迎远道而来的客人,他们不是以此为生,而是以此为乐。抛却戏谑,这样的氛围是令人心旷神怡的,这样的感觉无疑让“我心飞翔”的广告词得以具象。在这样的心绪下,使得因为大雾只能看到影影绰绰的大桥而不能欣赏其壮美的遗憾算得了什么?

紧挨着一号公路的便是“世界上最大的游泳池”——太平洋。.JPG
交叉小径的花园:太平洋一号公路
据说,有杂志将太平洋一号公路列为“一生必去的五十个地方”,但为何这条路在国内却籍籍无名?甭管了,我们已经到达。
公路名为太平洋公路,浩瀚大洋便是风景。不巧,我们到达的那几天,整个加州轻烟缭绕、云天雾罩,我们无法欣赏这个被美国人戏称为“世界上最大的游泳池”,只能与她相看两不厌,想象她面纱之后的风情。
一条路便是一串项链,串起无数的珍珠。一号公路宛如博尔赫斯笔下花园内一条条分岔又相交的小径,从任何一个岔口进去,转角便是无法预料的美景。当大苏尔、卡梅尔、赫斯特古堡庄园,一望无垠的绿色山坡,美国西部的壮阔和悠远在眼前掠过又退后。若干年后,当面对电脑里的图片回想这趟美国之行的时候,我们将最心动的标签留给一号公路。
或许风景太吸引人,稍一愣神,已经误入歧途,但我们应该感谢这次歧路,因为我们误入的竟然是藕花深处:一条小径通向起伏的山林深处,两侧是如音符般荡漾的碧绿草坪,几处人家,没有乡村的破败,反倒像所谓高尚生活的别墅,一幅华兹华斯时代的图景。碧空下慵懒觅食的牛马又告诉我们,这里是真正的农家。GPS已经不起作用,幸运的是,手机定位依然兢兢业业的工作。看了看,大方向不错,依然有路通向一号公路,鼓起勇气冲上深林。
林中路依然平坦,两旁的标识牌显示,这里有熊鹿出没,高耸的树木遮天蔽日、浓荫匝地。除了我们,这里仿佛已很久无人拜访。在人潮汹涌中涵泳惯了,一下子到了这里,真的满心欢喜。

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六十六号:母亲之路的繁华与凋落
在圣迭戈和拉斯维加斯游荡时,总是有点心不在焉。因为,我的心早有所属。从金曼到威廉姆斯,我们踏上了旅途中最为畅快的道路——六十六号公路(Route 66)。
和太平洋一号公路不同,通过大众媒介的力量,在中国车友心目中,六十六号公路早已声名在外。因为对美国发展做出的巨大贡献,这条横贯美国八个州的公路被称作“美国大街(The Main Street Of America)”,又被称为“母亲之路”。这条路,追逐黄金梦的淘金客们走过,伟大的阿甘走过,反战的斗士们走过,甚至,《汽车总动员》的汽车们也在此集合,但万千繁华,如今都已消散。
斯坦贝克在《愤怒的葡萄》里描述了一个破产的家族从家乡出发,驱车奔往梦中乐土加利福尼亚:“六十六号公路是主要的移民路线,是逃荒者的路。人们从各条支线,从大车走的公路和崎岖的乡间小道来到六十六号公路……六十六号公路是母亲之路,是飞翔之路……”无论迁徙过程多么艰辛,人们相信:这是个自由的国家,人民有迁移的自由。
在谷歌地图上,如果不将比例尺放大到1:5000,我们行走的这段路就无法在地图上显示。但就是这样一条衰败的旧路,美国人依然保护的很好。各州相继成立了保护母亲之路联盟,招募志愿者分段维护路基——即使在荒漠腹地,路标依然清晰明确。在六十六号公路的官网上,图片、视频、地图参数等资料的翔实程度,让人怀疑他们是不是在保护一个史前文物。的确,对这个缺乏悠久历史的国度而言,一条近百年的公路足以使它跻身文物之列。
走过一条长长的路,带来的不仅仅是生活方式的改变,更是价值观的重塑。信马由缰驰骋在六十六号公路上,不由得想起穿过河南老家的三一二公路:一条长将近五千公里的路,从上海一路向西直到走出国门通向哈萨克斯坦。美国人齐福德在横贯了我们的母亲之路后,以《中国路》(China Road : A journey into the Future of a Rising Power)为题写了一本书,他认为,中国正在塑造自己的未来,不尽完美,也非常艰苦,但沿途满是希望。
我们呢?在六十六号公路上驰骋的旅人们,对大洋彼岸的美国会做出怎样的观察和判读?
对现代文明而言,对一条路的深情,往往是对无限过往的缅怀和感恩。在亚利桑那州的腹地,我们在一个半废弃的小镇停车,这里只留下了两三户人家,售卖六十六号公路的各类纪念品。对老板娘来说,守候在这里不是为了缅怀什么,她仅仅只是不需要抛弃这里寻找新生活,当前的生活对他们已经足够。坐在停放在门口的六十六号公路巡警老爷车,看着偶尔疾驰而过的车辆,旅人与原住民的心态,如何才能获得交集?


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荒漠驿站:坚守的力量
离开大峡谷,天已薄暮,我们还要穿过一段由深林和荒漠组成的六十四号公路,到达晚上的落脚点——卡梅隆贸易站。
夜幕将道路变成黑黝黝的隧道,历经各种急转弯,偶尔一辆路过的车辆,双方迅速将大灯转换为近光,轻声鸣笛算是彼此致意。在渺无人烟的荒境,同类之间的微小互动已经是对彼此孤寂灵魂的最好抚慰。没有路灯,只看见偶尔的几处灯火阑珊。飞奔过去,却发现只是一座木料厂;讪讪退出,继续前行,一分钟后,却发现目的地就在邻舍。终于,在晚上九点多到达卡梅隆贸易站。
对我们而言,贸易站是个陌生的名词。但如果我们将它称之为“驿站”,是不是好理解一点?作为贸易、住宿和娱乐的集合体,贸易站是附近居民和过往商旅的最重要补给点。想想西部片吧,户外狂风大作,牛仔们裹挟着大漠风尘推门而入,灯火摇曳间,在酒精和女人的抚慰下获得平静。对美国人而言,如果说六十六号公路是母亲之路,那贸易站则是母亲的子宫。
通过网上两轮邮件沟通就预订下来的旅馆没让我们失望,室内的装饰充满了印第安风情,神秘莫名的壁画、蜿蜒曲折的台灯支架和完全实木的厚实大床,让我们睡的很安稳。或许窗帘的遮光效果太好了,抑或是鞍马劳累,一觉醒来已经十点多。推开房后阳台,响晴的天,满眼的巨大岩石铺陈开来,一条小溪在峡谷内蜿蜒。看地图,这里竟然是大峡谷的余脉,小溪也是科罗拉多河的支流。
阳光下,卡梅隆贸易站的全貌一览无余:一座大型工艺品商店无所不包,从印第安人手工制作的弓箭、刀剑、陶罐、羽人,到丝绸、布匹、冰箱贴,几乎所有的过路人都会进来观摩采购一番。商店右侧是我们打尖的两层楼旅馆,左侧是美国邮政局的最基层分支,即使在电邮大行其道的今天,这个邮政局依然在坚持营业——他们必须考虑那些不会或不变上网的国民。三栋建筑均由峡谷特产——赭红或黄褐色大型板材搭建,石料几乎没有切割和打磨,透着古朴和厚重。两个美国胖哥,在用商场外墙上的公用电话——这玩意儿竟然还在用?我瞄了他们一眼,一哥们回视了一眼,拎起放在脚下的啤酒瓶,举起来向我们致意。
几经整修,近百岁的卡梅隆邮局仍在发挥作用.JPG
一个商店、一个邮局、一个提供餐饮的旅馆,人们的需求就是这么简单。商场外硕大的停车场,下车休憩,上车出发,过客们对生活方式的坚守,使太阳底下已无新事。大漠孤烟,各色人等,因为大峡谷内酒店爆满不得已选择的住所,却给我最大的心理震撼。
卡梅隆贸易站,从创建到现在,就这个样子,度过了九十六年。
简陋的卡梅隆贸易站已经走过近百年春秋.JPG
从卡梅隆贸易站返程路上,一幅场景令我动容:荒漠骄阳下,一幅美国国旗和印第安部落旗帜,安插在一个破落的棚户上。一对七旬左右的印第安翁妪在售卖工艺品,他们长着一副酷似亚洲人的脸庞,沟壑纵横的皱纹如同罗中立的油画《父亲》。
我在想,他们的先人,是不是从东亚穿越白令海峡来到这块陆地?他们对现在的生活是否满意?老两口的作品很简单,我花了十五美元买了一个:小牛皮将一枚椭圆形鹅卵石和拇指粗的木棒连接在一起,木棒上烙上印第安居住的四个州:科罗拉多、犹他、亚利桑那和新墨西哥。



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